fotoğraf eğitimi (diyafram-enstantane)

fotoğraf eğitimi (diyafram-enstantane)
Diyafram

Objektiflerin içinden geçecek olan ışığın miktarını ayarlayan mekanizmaya diyafram denir. Diyafram halkası objektif üzerinde bulunur. Gözümüz değişik yoğunluktaki ışık koşullarında, ışığı denetlemek için iristen yararlanır. İris az ışıklı ortamlarda açılır ve içeriye daha fazla ışık girmesi sağlanır, tersi durumda iris çok ışıklı durumlarda kısılarak ışığın gözümüzü rahatsız etmesi engellenir. Diyaframda tıpkı iris gibi davranarak çok Işıklı durumlarda filmin yanmasını, az ışıklı durumlarda filmin ışıksız kalmasını engeller. Diyafram "f" harfi ile ifade edilir. Bu harf İngilizce "Focus", Fransızca "Foyer" kelimelerinin baş harfidir.
En açık diyafram değeri (genellikle f:2, f:2.8 gibi değerlerdir) azaldıkça ışık geçirgenliği artar, bu tür objektifler diğerlerine oranla daha pahalıdırlar. Sabit odak uzaklıklı normal objektiflerde bu değer f:1.8, f:1.4, f:1.2 değerlerine kadar düşebilir.

Gelişmiş diyaframlı objektiflerde iki diyafram arası 2 veya 3'e bölünerek ara değerler elde edilir.

Net Alan Derinliği

Net derinliği ve alan derinliği olarak da ifade edilen bu kavram, fotografı çekilecek objenin netliğinin yapıldığı düzlemin önünde ve arkasında kalan net bölgeyi ifade eder. Net alan derinliğini etkileyen üç faktör vardır.

1. Diyafram Değeri
Diyafram değeri arttıkça ( f:22 gibi) net alan derinliği artar. Diyafram değeri düştükçe (f:5.6, f:4, f:2.8 gibi) net alan derinliği azalır.

2. Odak Uzunluğu
Objektifin odak uzunluğu arttıkça (135mm, 200mm, 300mm gibi) net alan derinliği azalır. Tersi durumlarda yani geniş açılı objektiflerde (35mm, 28mm, 20mm gibi) net alan derinliği oldukça fazladır.

3. Konuya Olan Uzaklık
Konu makinaya ne kadar yakınsa net alan derinliği o kadar azalır. Konu makinadan uzaklaştıkça veya makina konudan uzaklaştıkça net alan derinliği artar.
Net alan derinliğini en az seviyede tutmak amacıyla uzun odaklı objektif ve açık diyafram değeri kullanıp, konuya mümkün olduğunca yaklaşmak gerekir. Böylece çekilen obje net, önü ve arkası maksimum netsizliğe (fluluk) ulaşacaktır. Bu tür yaklaşımlar genelde fonu temizlemek ve asıl konuyu öne çıkarmak amacıyla kullanılır.

Enstantane (örtücü)

Örtücünün açık kalma süresine enstantene denir. Enstantene 1/sn. cinsinden ifade edilir. Ana enstantene değerleri 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000 gibidir. 1 enstatenenin altındaki değerler makinalarda farklı renklerle veya üzerine " işareti konularak gösterilir ve bunlar 1/sn. değil direkt sn. cinsinden değerlerdir. Gelişmiş makinalarda ana enstantene değerlerinin 1/2, 1/3'lük kısımları alınarak ara enstantene değerleri elde edilir. Böylece çok daha hassas ölçümler yapılabilir.
60 enstantene demek 1/60sn demektir. Birbirini takip eden enstantene değerlerinde sayı iki katına çıkınca, süre yarıya iner. Yarıya inince süre iki katına çıkar. 125 enstantene ile film pozlanacaksa, bu değer filmin üzerine düşecek ışığın filmi 1/125sn süre ile etkileyeceğini gösterir.

B ve T Konumları

Çoğu uzun pozlama gereken zamanlarda makina üzerindeki en düşük enstantene değeri yetersiz kalabiliyor. Bu gibi durumlarda B (bulb) ve T (time) ayarları kullanılır. Bunun için makina kesinlikle bir tripot'a sabitlenmiş olmalıdır, hatta sarsıntıyı engellemek için kablo deklanşör veya uzaktan kumandalı deklanşör kullanılmalıdır. Eğer makinamız üzerinde ayna kilidi (mirror lock: hareketli aynayı yukarıda tutarak fotograf çekimi sırasında sarsıntıyı engeller) varsa o da kullanılmalıdır.

B ve T arasındaki fark; makina B konumundayken perdenin açık kalması için deklanşöre sürekli basmak gerekir (deklanşör kilidi kullanılarak sürekli parmağımızın orda kalması engellenebilir). T konumunda ise deklanşöre basılınca perde açılır, perdenin kapanması için tekrar deklanşöre basmak gerekir.
Uzun poz gerektiren normal çekimlere ek olarak gece hareket eden ışıklı cisimlerin uzayan ışıkları, havai fişek gösterileri, şimşek fotografları gibi çekimler için bu ayarlardan yararlanılır.

Daha Güzel Fotoğraflar için ...
Çektiğiniz fotoğraflar net mi çıkmıyor, bulanık mı oluyor, karanlık mı çıkıyor ? ve başka bir çok soruya yanıtlar burada ...

1. Kameranızı her zaman kullanıma hazır tutun. Belki de ömür boyu yalnızca bir kere karşı karşıya kalabileceğiniz olaylar olabilir. Örnek vermek gerekirse, doğanın bir parçası olan hortumu görmeniz her zaman mümkün değildir.
2. Yaklaşın. Genel olarak, konuya ne kadar yakın olursanız, çekimleriniz de o kadar başarılı olacaktır. Böylece gereksiz arkaplanlardan ve çevredeki cisimlerden kurtulmuş olursunuz. Bazı durumlarda çok yakından çekme durumunda kalabilirsiniz, bu yüzden fotoğraf makinenizin kullanım kitapçığından çekebileceği en yakın mesafeyi öğrenin.
3. İnsanların meşgul olmasını sağlayın. Böylece, fotoğraflarınız, gerçekten doğal gözükür. Bu yüzden, insanları çekerken, klasik poz vermelerini istemeyin, onlardan daha aktif olmalarını, birşeyle meşgul olmasını isteyin.
4. Sade bir arkaplan kullanın. Sade bir arkaplan, fotoğrafı çekilen nesnenin üzerine dikkat çekilmesini sağlar.
5. Nesneyi ortalayın. Resmini çektiğiniz nesneyi göz merceğinizde ortalamanın hiç bir sakıncası yoktur. Nesnenin ortada olması, kompozisyonu daha dinamik yapar ve göze hoş gelir.
6. Manzara resimlerinde ön planı unutmayın. Manzaralı fotoğraf çekerken ön plana nesneler eklemeyi deneyin. Ön plandaki elemanlar, resme derinlik ve boyut katar.
7. İyi aydınlatmaya dikkat edin. Ortalama bir aydınlatma, film için yeterli olabilir, ancak iyi bir aydınlatma, resimlerinizi daha renkli, daha canlı yapacaktır. Güçlü güneş ışığı, iyi aydınlatmalardan sadece biridir. Bazı kişiler, insan portreleri için en elverişli aydınlatmayı bulutlu ve kapalı havalarda sağlandığını öğrendiklerinde şaşırmaktadırlar. Parlak güneş, insanların gözlerini kısmasına neden olur ve sert gölge yapar. Bulutlu günlerde ise, ışık yumuşaktır ve yüzü matlaştırır.
8. Fotoğraf makineninizi sağlam tutun. Bazen iyi resimler, basit şeyler yüzünden kaçırılmaktadır. Makineyi sağlam ve emin bir şekilde tutmak, keskin ve temiz resimler elde etmenizi sağlayacaktır. Deklanşöre sert bir şekilde basmak yerine nazikçe basmanız yeterlidir. Makinenin en ufak bir şekilde sallanması bile resimlerinizin keskinliğini etkileyecektir. Bunu önlemek için destek olarak kolunuzu, ya da varsa tripod kullanabilirsiniz.
9. Flaş kullanın. Çoğu makinelere önceden monte edilmiş flaşları kullanarak, resimlerinizin daha kaliteli olmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle iç mekanda, fazladan ışık gerektiğinde kullanılır ve hareketi dondurarak keskin resimler elde edilir. Flaş alanında olmanıza dikkat edin. Bu alan, çekilecek olan yerin uzaklığıdır. Tipik olarak 1 metreden 5 metreye kadardır. İç mekanda olduğu gibi, dış mekanda da kullanılır. Dış mekanda kullanılması durumunda, gölgeleri yumuşatır ve renklerin parlak çıkmasını sağlar.
10. Doğru film seçin. En çok kullanılan üç film hızı vardır, 400, 200 ve 100. Bütün fotoğraf makineleri, bu film hızlarını kullanabilecek kapasitededir. 100 Film: Güneş ışığında en doğru sonuç veren filmdir. Keskin detaylara ve parlak renklere sahip resimler elde edilebilir. Yakın çekimler için idealdir. 200 Film: Her yönden iyisini arıyorsanız, işte bu! Değişken ışıkta renkleri ayarlayabilir ve mükemmel bir keskinlik sağlar. Yavaştan orta hızlı hareketler için uygundur ve iç-dış mekanda rahatlıkla kullanılabilir. 400 Film: Zengin renkler ve gerçek keskinlik için bunu tercih edebilirsiniz. Dış mekanda olduğu gibi uzatılmış flaş mesafesinde de etkilidir. Spor ve hareket resimlerinin en rahat çekildiği film tipidir...

Su altı Fotoğrafçılığı...




Sualtı fotoğrafçılığı hiçbir zaman kolay bir uğraş olmamıştır ve hala bir çok dalıcı gezilerinden memnun olmadıkları sonuçlarla dönüyor. Objelerinizle sadece sınırlı bir zamanınız var. Sualtında diğer insanlarlada tam ve net bir iletişim imkanınız yok. Kendinizde dahil herşey hareket halindedir ve bir anda fotoğraf ekipmanınız su alıp işe yaramaz hale gelebilir. Tüm bunlar fotoğrafı karaya göre çok daha zor hale getirir. Suyun optik karakteride yardımcı olmaz. Son dalışınızda 30 metre görüş mesafesini gördüyseniz şanslısınız. BU güzelliği anlatmak için hangi kelimeyi seçeceğinizi bilemezsiniz. Aynı görüş mesafesini araba kullanırken yavaş gitmenize ve havanın kötülüğüne küfretmeize yol açar. Böylece sualtı fotoğrafçılığının 10 emrine geçmeden önce sualtı fotoğrafçılığının herşeyin üzerinde olan kuralı; olabildiğince çok sudan kurtulun!

1. Yakınlaşın

Sualtında sıradan objeleri fotoğralamak istediğiniz anda sizinle objeler arsındaki su miktarı size görüntü netliği, flashın beyaz ışığının kamera ile objektifin uzaklığı boyunca suyun ışığı yutması ve kameraya geri yansıtması gibi problemler getirecek. Suyun yoğunluğunun yol açacağı problemleri çözmek ve objenize daha fazla yaklaşabilmek geniş açı lensler kullanabilirsiniz. Sualtında geniş açı objektifler daha geniş ve büyük fotoğraflar çekmekten çok orta boy objelerin olabildiğince net çekilebilmesi için kullanılır.

2. Kendi Işığınızı taşıyın

Suda ışık seçilerek yutulur. Sadece derinlere indikçe kararmakla kalmaz, güneşin sadece monokrom mavi ışınları suyun bir kaç metre altına inebilir. Buda su altına kendi ışık kaynağınızı indirmenizi ve özellikle fotoğraf için sulatıflaşı taımanızı gerektirir.

3. Küçükten başlayın

Makro veya yakın plan çekimler sualtında fotoğrafa başlamanın en kolay yoludur. Yakın plan setleri ekipmanınızla hazır olarak suya girmenize izin verir. Flaşınız bile önceden hazırlanabilir ki böylece çektiğiniz fotoğrafların istediğiniz sonuçlarda olması kesinleşebilir. Doğru kareyi bulmak ve doğru anda doğru enstantene hızını kullanmak bu tip fotoğrafları çekmek için yeterlidir. Sadece bu yüzden birçok yeni sualtı fotoğrafçısı işe makro çekimlerle başlar

4. Hazırlayın ve tasarlayın

Birçok dalıcının fotoğraf makinasını av tüfeği gibi kullanıdığını farkettiniz mi? Objelerini kameranın vizörünün tam ortasına nişanlayıp daha sonra çektikleri fotoğrafların kocaman boşluklardan oluştuğunu görünce şaşırırlar. Kameranın vizörü resim yapılan bir çerçeve olarak düşünülmelidir. Karenizin içini doldurun ve tasarladığınız resmi çekin. Sadece “öldürmek “ için deklanşöre basmayın.

5. Sallanmayın, Titremeyin

Kameranın titremesi halen istenen sonuçların alınmamasında en önemli etkenlerden biridir. Akıcı bir ortamın içinde olduğunuzdan herşeyin çok düzgün ve sakin olduğu yanlışına düşersiniz. Gerçekte çoğu zaman hareket eden objeniz değil sizsinizdir. Modern görüşlü fotoğrafçılar mercanlara tutunarak kendilerini hareketsiz kılmaz. Hızlı bir enstantane kullanmak (örneğin saniyenin kısacık bir anı 1/250) nefesinizi kontrol ederken iyi bir sonuç almanızı sağlar. Bu söylemesi yapmasından kolay bir durumdur. Bir çok kameranın flaşı bu hızda senkronize çalışmaz. Ve sualtında olaylar hızlı gelişir. Mümkünse geniş zaman kullanın, yavaş ve sakin hareketlerle çalışın.

6. Geri saçınımdan kaçının

Flaş en iyi nereye yerleştirilebilir? “buharlı” ortamda çaılştığınızı unutmayın. Siste uzun farları açık bir arabayla yol almak önünüzü görmeyi zorlaştırır. Sis lambaları olabildiğince sürcünün göz seviyesinin altında yer alır sizde flaşınızı böyle konumlayın. Sisin hava içinde milyonlarca küçük su damlasıyla oluştuğu gibi daldığınız suda da aynı şekilde milyonlarca damla gizlidir. Flaşı kameranın objektif açısından uzağa yerleştirerek ışığın geri dönmesini ve geri saçınım olarak tanımlanan kötü efektin oluşmasını engellersiniz. Makineye dahil “built in” flaşlar sadece normal atmosfer ortamında kullanmak için uygundur su altında flaşınızı uzun monte kol üzerinde veya kol uzaklığında bir yere monte ederek kullamalısınız. Ancak flaşın kadrajın içine girmemesine dikkat edin. Modern kameraların flaş sistemleri senkronize çalıştığı için doğru enstantane ve diyaframı ayarlamak çocuk oyuncağı sayılabilir.

7. Buddy’nizi sömürün

Buddyniz model, ışık tutucu, veya vahşi yaşam insanı olarak adlandırılabilir. Kendi istekleriyle fotoğrafçının isteklerini yerine getiren buddylere sahip olan fottoğrafçılar çok şanslıdır. İnsansız fotoğraflar dalıcı olmayanlar için pek birşey ifade etmez.,

8. Seçiçi Olun

Çoğu zaman kendimizi ortamın şartları ve bu şartların getirdiği sınırlamalar içinde bulsakta çalışmalarımızı sualtı ve dalış şartlarının en uygun olduğu durumlarda yapmalıyız. Sualtı kameramanı Peter Scoones bile bir keresinde bana kendisi için ideal dalış ortamının cin netliğinde temiz, akıntısız çok sayıda canlı hareketinin bulunduğu ve yüzeyden sadece 3-5 metre derinde olduğunu söylemişti.

9. Önceden Hazırlanın

Sualtı korumaları içindeki Modern SLR kameralar otomatik netleme özelliğine sahipler. Yinede bu objektifler hızlı hareket eden deniz canlılarını yakalamakta yeterince hızlı olmayabilir. Kameranızı önceden netleyin ve heran resim çekmek için hazırlıklı olun. Tüm teknik ayar kararlarını yüzeyde verin ve uygulayın.

10. Olabildiğince çok fotoğraf çekin

Sulatında geçirilen her dakikayı hesapladığınızda dalış pahalı bir spor olabilir ancak deneyimin karşılığı hesaplanamaz. Dalış sayınızı arttırın ve çok fazla fotoğraf çekin. Eninde sonunda bir dalışta en düşük harcama film veya dijital kart için yapacağınız harcamadır.

saol cnaım edebiyatı ayağımıza kadar yetirmişsin